Электрические рубанки – это неотъемлемый инструмент современных плотников, столяров, а также всех специалистов, занимающихся обработкой пиломатериалов. Их распространенность вызвана практической эффективностью и наличием у данного оборудования значительных преимуществ по сравнению с ручными аналогами. Чтобы полностью использовать потенциал устройства, ножи для электрорубанка необходимо предварительно регулировать перед обработкой древесины. Также лезвия должны быть острыми. Это позволит вместе с правильной настройкой их положения обрабатывать значительные объемы досок или брусьев без особых проблем и усилий со стороны пользователя.

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

• возможности повторного практического использования;
• форме лезвий;
• размерам ножевых полотен;
• стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи . От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Ножи, предназначенные для одноразового использования, делают из твердых сплавов на основе стали в виде острых с двух сторон пластин. Затачиванию такие режущие части не подлежат. После того, как используемая кромка полностью изнашивается, ножевое полотно переворачивают и устанавливают на барабане другой стороной. При этом инструментом продолжают работать. Если и вторая режущая кромка затупляется, то лезвие просто выбрасывают.

Одноразовые ножи предназначены только для выполнения работ, которые не требуют высокой точности и качества обработки заготовок. Но они удобны в практическом использовании: при установке их не надо точно настраивать и балансировать.

По форме одноразовые изделия бывают:

• прямыми;
• волнистыми;
• прямыми, но закругленными с концов.

У первой разновидности изделий прямая режущая часть. Такие расходные материалы удобно применять, чтобы выполнять обработку деталей, имеющих меньшую ширину, чем длина у установленного лезвия, выбирать четверти. Волнистые ножи используют при необходимости проведения грубой обработки пиломатериалов . С их помощью можно придавать деревянной поверхности различную текстуру, например, сымитировать «старение». Прямые режущие кромки, закругленные по краям, хороши тем, что не оставляют следов (борозд, ступенек) на поверхности обрабатываемой древесины. Это подходящий вариант при необходимости работы с широкими деревянными заготовками.

Одноразовые лезвия имеют больший срок службы, но могут достаточно легко сломаться при случайном столкновении с металлом (например, гвоздем, болтом). Являются оптимальным вариантом насадок при необходимости работы с заготовками из твердого дерева.

Многоразовые режущие насадки

Изделия, которые предназначены для многоразового использования, отличаются как своей формой, так и размерами от одноразовых режущих насадок. Их изготавливают, используя сталь высокого качества , что обеспечивает легкость и качественность обработки деревянных поверхностей.

С помощью многоразовых ножей можно добиться такой степени гладкости поверхности заготовки, что шлифование не потребуется. Они имеют маркировку HSS (полностью High-Speed Steel, что переводится как быстрорежущая сталь). Такие лезвия считаются профессиональными. Их установка сопровождается высокоточной балансировкой и регулировкой. Заточка также должна быть отличного качества. При этом инструментальную быстрорежущую сталь можно наточить так, чтобы она была очень острой.

Многоразовые режущие насадки покупать выгоднее, потому что есть возможность их многократного затачивания. Но обрабатывать древесину твердых пород (например, лиственницу или дуб) изделия из быстрорежущей стали не позволяют.

На рабочие барабаны большинства моделей электрических рубанков можно устанавливать как одноразовые, так и многоразовые режущие насадки. Но встречаются также устройства, которые возможно оснастить только лезвиями, не предназначенными для затачивания. По этой причине при покупке электрорубанка рекомендуется отдавать предпочтение универсальным электроинструментам.

Классификация по размерам

Ножи для электрорубанка могут быть стандартного или нестандартного размера . Изделия первого вида, называемые «пластинами», имеют длину 82 мм, ширину 5,5 мм, а толщину 1,2 мм. Такие режущие насадки подходят на большинство моделей электрических рубанков от иностранных фирм Макита, Skil, Бош, Black&Dekker.

Ножи прямые для электрорубанков Bosch, SKIL

Нестандартные режущие насадки с большей шириной и толщиной лезвий характерны для электрорубанков от фирм Байкал и Интерскол. Из-за своих параметров они прочнее и качественнее стандартных пластин. При попадании на металл такие ножи не ломаются. Их можно затачивать с помощью наждака. Ширина насадок составляет около 1 см. Длина может быть 82 мм, 102 мм, а у изделий фирмы Ребир она достигает 110 мм.

Ножи прямые для электрорубанка Rebir ИЭ-5709

Цена режущей насадки зависит от фирмы производителя. Также этим фактором часто определяется качество изделия. Если приобретать ножи известных компаний (например, Бош), то можно рассчитывать на долгий срок их службы.

Некоторые модели электрорубанков комплектуются режущими насадками необычной формы и конструкции. Чтобы не ошибиться с размерами, рекомендуется перед покупкой старое лезвие брать с собой для сравнения.

Когда нужна регулировка или замена ножей электрорубанка

Ножи на электрорубанке со временем изнашиваются. Их требуется снять и наточить либо вовсе заменить, а после обратно установить на барабан. Вновь поставленные режущие насадки требуется отрегулировать, чтобы обрабатывать пиломатериалы максимально качественно. В предварительной настройке нуждаются также лезвия нового электроинструмента перед началом использования.

Появление следующих признаков указывает на то, что регулировка необходима:

• изменение звука при обработке заготовок;
• вибрация инструмента во время работы;
• ухудшение качества строгания пиломатериалов (образование волн, сколов, бороздок, торчащих волокон и прочих дефектов);
• возрастание усилий, затрачиваемых на работу.

Изменение звука характерно не для всех моделей. Данный признак может свидетельствовать также о ряде других неполадок.

Если после выполнения регулировки ножевых полотен рассмотренные признаки не исчезнут, то понадобится производить более серьезный ремонт электроинструмента.

Настройка правильного положения режущих насадок выполняется по таким параметрам:

• высоте части лезвия, которая выступает над подошвой электроинструмента;
• размеру бокового выступа ножа, предназначенного для выборки четвертей.

С помощью правильной регулировки положения ножевых полотен на барабане достигается высокое конечное качество обработки пиломатериалов.

Как правильно отрегулировать ножи

Выполнить регулировку ножей на барабане самостоятельно не составляет особых проблем. Чтобы выставить положение лезвий инструмента перед работой, понадобится:

• шестигранный ключ, идущий в комплекте с рубанком;
• металлическая линейка или кусок стекла подходящего размера.

Настройку производят, выполняя все операции в такой последовательности.

В рассмотренной последовательности проводят регулировку рабочего положения режущих кромок у моделей электрорубанков с одним, двумя или тремя ножами.

Следует учитывать, что рабочие части прямых по форме ножей должны выступать примерно на 0,5 мм, а закругленных – на 1 мм или больше.

Если регулировка проведена правильно, то режущие кромки на барабане должны стоять без перекосов параллельно к подошве электроинструмента. Ряд новых моделей содержит регулировочные винты , которые требуется просто подкручивать, чтобы установить ножевые пластины в нужном положении. Чтобы настроить инструмент, его обязательно нужно отключить от питающей сети, а в беспроводных моделях следует снять аккумулятор. Это позволит гарантировать, что электроинструмент самопроизвольно не включится.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

• проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
• ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

• вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
• с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
• ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
• выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки , менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Заточка ножей электрорубанка в домашних условиях

При регулярном применении электрорубанка для обработки деревянных поверхностей (строгания, выборки четверти, снятия фаски), его режущие кромки затупляются. Если ножи предназначены для многоразового использования, то их можно самостоятельно наточить. Заточка осуществляется по такому же принципу, как и у ручных рубанков. Различия заключаются лишь в числе режущих кромок, которые требуется точить.

Использовать электроинструмент с затупленными лезвиями нельзя по таким причинам:

• возрастает нагрузка на электродвигатель, вследствие чего ускоряется его износ;
• значительно снижается качество обработки поверхности пиломатериалов.

Правильно наточить режущие кромки рабочих насадок помогут специалисты сервисных центров либо специальных мастерских. Если нет возможности обратиться к профессионалам, то можно всю работу проделать в домашних условиях. Чтобы заточить лезвия самостоятельно, можно использовать следующие приспособления:

• станок для заточки ножей;
• обычный точильный брусок (абразивный камень, оселок);

• наждак;
• напильник по металлу;
• шлифовального круга.

Также потребуется специальный зажим , чтобы держать затачиваемую деталь.

Затачивание лезвия с помощью абразивного камня выполняют так.

1. Снимают рабочие насадки, которые требуется наточить, с барабана электрорубанка.
2. Закрепляют ножи с помощью специальных винтов в зажиме таким образом, чтобы их режущие кромки лежали в одной плоскости.
3. Зафиксированные лезвия с легким нажимом, плавно водят по поверхности абразива, следя за тем, чтобы они затачивались одновременно.
4. Осматривают наточенные детали на наличие отклонений, повторяя весь процесс при их обнаружении.
5. Проверяют остроту на любом куске доски.
6. Устанавливают ножевые пластины на барабан, настраивая их положение.

Перед выполнением работы абразивный камень рекомендуется предварительно смочить водой. Следует учитывать, что крупнозернистый абразив предназначен для первичной обработки, а мелкозернистый – для доводки. Рекомендуется сохранить первоначальный угол заточки у лезвия (примерно 30 градусов).

Рассмотренный ручной способ хорошо подходит для правки заточки. Если кромки сильно затуплены либо имеют зазубрины, то точим их на станке. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы не снять лишнего металла с лезвий.

Если применяется шлифовальный круг, снятую с барабана деталь водят по его поверхности поступательными движениями.

Своими руками все действия следует проводить осторожно, аккуратно обращаясь с лезвиями, чтобы избежать травмирования. Высокое качество выполнения затачивания появится с опытом и навыками.

Состояние ножей электрорубанка — их регулировку и остроту — следует проверить перед началом обработки пиломатериалов. От этого зависит не только качество строгания, но и личная безопасность. Все операции по замене, заточке, настройке рабочих насадок необходимо выполнять только с отключенным от сети электроинструментом . Для придания первоначальной остроты режущим кромкам достаточно воспользоваться обычным оселком.

Рубанок - традиционный инструмент столяра, своего рода символ этой профессии. Форма инструмента и приёмы работы с ним несмотря на его техническое усовершенствование за многие годы в сущности не изменились.

Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.

Строжка доставляет истинное удовольствие, когда из рубанка вылетает тонкая и длинная витая стружка.

Зафиксировав в тисках верстака нож рубанка с выставленным стружколомом, слегка затягивают винт. После расклинивания стружколом фиксируется сам за счёт своей пружинистости.

Вставляют нож в леток рубанка и сначала только от руки закрепляют клин в его направляющих.

Чтобы определить, правильно ли выставлен нож (его лезвие должно быть параллельно плоскости подошвы рубанка и слегка выступать над ней), надо просто перевернуть рубанок и оценить взаимную параллельность лезвия ножа и подошвы на глаз. Чтобы подрегулировать (если надо) положение ножа, освобождают клин, выставляют нож правильно и снова фиксируют его клином.

При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).

Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе - на заднюю.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ РУБАНОК

В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом. Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

СТРОГАНИЕ КРОМОК

При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При этом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.

Отстрогать узкую кромку удобнее с помощью, например, отрезка доски, прижатого к заготовке, или строгать одновременно кромки нескольких тонких досок, собранных в пакет. В этом случае увеличивается опорная поверхность для подошвы рубанка.

Чтобы кромка не получилась закруглённой, рубанок нужно держать ровно, не наклоняя в какую-либо сторону.

Шерхебелем можно снять за один проход более толстый слой материала.

Строгать торец заготовки будет значительно легче, если держать рубанок под углом к пластям заготовки.

Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.

Пласти заготовок небольшой длины получаются очень гладкими с шелковистым блеском уже после обработки одним только шлифтиком.

При строгании пластей необходимо постоянно проверять стальным угольником их обрабатываемую поверхность.

При обработке заготовок большой длины лучше всего зарекомендовал себя фуганок, которым можно строгать даже навстречу волокнам.

СТРОГАНИЕ ПЛАСТЕЙ

Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60° наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.

ЗАЧИСТКА ТОРЦОВ

При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180°, - вторую его половину.

Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.

В этой статье будет рассмотрен вопрос, как настроить рубанок своими руками, речь будет идти о самом простом ручном рубанке, каким еще наши деды пользовались. Чтобы правильно установить резец на рубанке необходимо иметь определенные навыки. Рубанок берется левой рукой, причем большой палец должен находиться сверху по задней части рубанка, а остальные пальцы на подошве возле пролета. Правой рукой берется резец и вставляется в пролет до подошвы рубанка. Причем резец нужно уложить на основание кромкой вниз. В это время основание рубанка располагается в горизонтальном положении, а нож нужно поддерживать большим пальцем. Затем устанавливают клин, нанося по нему слабый удар киянкой.

По традиции упомянем спонсора статьи, это компания АРТ-Групп, предлагающая жалюзи на балкон, возможна вам будет это полезно.

Дальше необходимо выставить нож на одинаковую величину по ширине подошвы рубанка. Для этого рубанок должен находиться подошвой вверх и на удалении 30-35 сантиметров от глаз. Теперь нужно на глаз определить равномерность выступа лезвия ножа над подошвой рубанка. Этот выступ при необходимости можно увеличить если ударить киянкой по резцу, а если нужно уменьшить, то нужно ударить по заднему торцу колодки. Для большей толщины стружки устанавливается больший выступ лезвия над подошвой рубанка. Если лезвие и подошва не параллельны, то это устраняется ударом киянки по кромкам рез­ца. Для окончательного закрепления резца необходимо ударить по торцу клина.

Чтобы определить насколько правильно установлено лезвие резца нужно расположить рубанок подошвой вверх против света и посмотреть на выступ резца. При этом вылет резца будет отлично просматриваться на поверхности подошвы. Окончательно проверить наладку рубанка можно только при пробном строгании. Если стружка получается одинаковой толщины, это значит рубанок настроен правильно, а если нет то нужно вновь проверить установку резца.

Также необходимо знать, что при правильной наладке инструмента нижняя грань резца должна плотно прилегать к поверхности его основания. А клин должен плотно зажимать нож по всей длине упора стенки летка. Чтобы заклинить или освободить клин нужно слегка ударить по нему молотком.

Длина клина должна обеспечивать отсутствие щели на верхней поверхности резца и чтобы туда не попадал конец стружки. На этом вопрос, как настроить рубанок можно считать закрытым, теперь вы все знаете.

Для работы по обработки дерева используются специалистами специальные инструменты – рубанки. Они применяются в любой промышленности связанной с деревом.

И постепенно начали входить в моду электрорубанки, которые можно купить на специализированном сайте - price.ua. С их помощью не только скорость обработки дерева увеличивается в разы, но и специалист не тратит много сил и энергии на механическую работу.

Еще в древние времена люди пытались обрабатывать древесину, но только к 15 веку научились пользоваться рубанком, практически точным аналогом которого, является современные рубанки.

Он был создан для обработки верхнего слоя дерева, путем срезания и шлифования неровностей.

Как правильно работать электрорубанком?

С помощь этого инструмента достигался идеальный гладкий результат конечного продукта для постройки изб, изготовления мебели и необходимых предметов обихода.

Электрорубанок имеет несколько отличий от своего прародителя. Во первых, не нужно прилагать видимых усилий при работе с этим инструментом, так как он работает от электроэнергии.

Вторым положительным качеством является обилие некоторых насадок, которые могут обрабатывать древесину под определенными углами или на изгибах, что делает его практически незаменимым в мебельных производствах.

Его также часто используют для придания какому-нибудь предмету интерьера или декора из древесины определенных визуальных характеристик. К примеру, интересные резные узоры или чередующиеся гладкие и шероховатые полосы на древесине. Данный инструмент, стоит совсем недорого и его покупка доступна каждому человеку.

При работе обычными инструментами верстак, козлы или другие подставки во время строгания должны быть устойчивыми. Рубанки нужно класть на боковую часть колодки подошвой в сторону от себя, чтобы не порезать случайно рук.

Нельзя работать инструментами с тупыми железками, а также инструментами с намного выпущенной железкой из щели рубанка, так как от излишнего физического напряжения руки срываются с рубанка или другого строгального инструмента и работающий может получить ссадины и ушибы рук.

Затачивать железки нужно осторожно, особенно на точильном круге, и не допускать, чтобы пальцы касались точильного инструмента.

Окружная скорость точильного круга не должна превышать 20-30 м/с.

Как правильно установить нож в рубанок

При заточке инструмента нужно надевать предохранительные очки или устанавливать защитный экран из прозрачного материала, например, из плексигласа.

Не следует определять остроту лезвия движением пальца вдоль лезвия, так как палец при этом легко можно поранить.

Нельзя работать тупыми стамесками. Чаще всего порезы и ссадины являются результатом работы плохо заточенным инструментом, так как в этом случае работающий прилагает повышенные физические усилия и использует неправильные приемы.

При работе острой стамеской режущую кромку всегда надо направлять от себя и резать древесину только слева направо. Заготовку при срезании слоя древесины держать левой рукой так, чтобы пальцы не находились в зоне резания и не попали под лезвие стамески в случае, если стамеска сорвется во время срезания древесины.

Запрещается при резании стамеской прижимать заготовку к груди или коленям, лучше ее закреплять в зажиме верстака. Нельзя класть режущий инструмент на верстаке лезвием к себе или близко к краю верстака.

Лишний инструмент всегда нужно убирать в шкаф.

При работе ручными пилами, чтобы не пораниться, надо быть внимательным. Нельзя работать тупыми или плохо разведенными пилами, так как в этих случаях может произойти обрыв полотна пилы и привести к травмированию рук и лица работающего.

Особенно осторожным нужно быть при запиливании, когда некоторые работающие направляют полотно пилы по риске при помощи большого пальца левой руки. Этот прием опасен: для наводки пилы лучше прикладывать кусок древесины или слегка прибивать планочку около риски.

Не следует производить развод пил отверткой, так как она может соскочить с зуба и человек, нажимавший рукой на ручку отвертки, может сильно повредить кисть руки об острые зубья.

Развод зубьев надо производить только специальными безопасными инструментами. Нельзя работать пилой, если некоторые зубья полотна отведены в сторону больше, чем остальные.

При работе ручными электроинструментами необходимо знать устройство этих инструментов, правила эксплуатации их.

Нельзя работать инструментом, если он не заземлен при рабочем напряжении, превышающем 40 В.

Начинать и производить работу можно только убедившись в полной исправности электроинструмента и в надежном закреплении режущего инструмента.

При включенном электродвигателе запрещается устранять неисправности.

При всяком ремонте необходимо отсоединить питающий шнур от сети.

Включать электродвигатель следует только перед самым началом рабочей операции.

При всяком перерыве в работе двигатель должен быть выключен.

Необходимо следить за исправностью изоляции питающего шнура, не допускать его перекручивания.

Если же избежать этого невозможно, шнур необходимо подвешивать или прикрывать досками, чтобы надежно защитить от повреждений.

Не разрешается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электросети; смену каких-либо частей инструмента нельзя производить при включенном в сеть электродвигателе.

После ремонта электроинструмент следует подвергать контрольному испытанию (главным образом, электродвигатель) в соответствии с программой контрольных испытаний электрических машин.

Чтобы присоединить к сети заземление, питающий шнур электроинструмента должен иметь дополнительный провод, конец которого для отличия окрашен в другой цвет.

Для электроинструментов, рассчитанных на включение в сеть напряжением 36 В, защитное заземление не требуется.

При работе дисковыми пилами и шлифовалками не разрешается снимать предохранительный кожух.

Специальные правила техники безопасности при работе соответствующим электроинструментом даются в инструкциях, прилагаемых к инструменту.

Основные неисправности электроинструмента, которые могут быть обнаружены при работе, и способы их устранения приведены в табл.

При работе электроинструментами рабочая одежда не должна иметь свисающих концов, а обшлага рукавов должны быть застегнуты или обхвачены резинкой.

При работе с деревом в некоторых случаях рекомендуется использовать самолет, а в других — планировщик. Какова специфика каждого из этих инструментов, какова их цель и как плоскость отличается от фуганка?

Давайте попробуем разобраться в этом.

Общая информация

Общая концепция в нашем случае — это плоскость.

Как пользоваться самолетом

Это изобретение, появившееся в далеком прошлом, используется для проектирования дерева. Используя такой инструмент, вы можете выровнять поверхность материала, исправить форму и размер заготовки и, при необходимости, сделать обширные выемки. Это похоже на самолет, традиционно используемый в столярных работах:

Но поскольку задачи в обработке материалов могут быть разными, тогда существует множество различных типов популярных настроек.

Они отличаются по размеру, характеристикам устройства и принадлежностям. Вот несколько примеров: Sherchebel , Он предназначен для обработки пустых частей, которые только что появились из-под пилы или топора; нести , управляемый двумя плотниками; falsgegel , рабочий для обработки запятых.

Fuganok также является суб-планировщиком. Вот инструмент:

сравнение

Таким образом, обе корректировки относятся к одному классу. Вот почему их устройство имеет много общего. В обоих случаях базой является обувь. В этом месте, где прикреплен нож, плотно прижатый клином. Инструмент режущий инструмент установлен под углом. Положение этого элемента может быть установлено для удаления желаемой толщины стружки.

Из общих символов мы обратимся к тому, что разница между планировщиком и соединителем отличается.

Они связаны как с намеченной целью, так и с конструктивными особенностями, которые возникают в результате использования этих устройств. Здесь следует отметить, что стандартная плоскость, имеющая более компактное и пропорциональное положение, работает на ранней стадии обработки материалов. Цель состоит в том, чтобы удалить наружный слой древесины и сделать общий выравнивание поверхности, удалить осадок, капли из узлов и другие серьезные дефекты.

Однако для завершения поворота используйте jointer.

Ее тело удлинено, что позволяет улучшить выравнивание. В конце концов, если короткая плоскость движется вдоль выступов и полостей, как и в волнах, то фуганк лежит на высотах и ​​постепенно обрывается. В процессе работы инструмент сначала производит крутую облицовку, и когда он достигает идеального выравнивания поверхности, он начинается с непрерывной ленты.

В чем разница между плоскостью и соединением?

Тот факт, что это другое устройство становится незаменимым, если необходимо придать правильную форму крупным или длинным кускам материала. Кроме того, прямая цель связующего заключается в обеспечении того, чтобы края деталей, например, идеально соответствовали их адгезии. Следует отметить, что оба инструмента выпускаются не только в ручном исполнении, но и оснащены электродвигателем.

Кроме того, широко используются специализированные станки для этой цели.

Рубанок - столярный инструмент предназначенный для ручного строгания древесины, состоящий из деревянной или металлической колодки, резца (ножа) и зажимного клина.

Инструменты для ручного строгания : а - деревянный рубанок; б - металлический рубанок; в - фуганок; 1 -корпус; 2 - державка; 3 - леток; 4 - клин; 5 - нож; 6 - упор; 7 - пробка; 8 - прижим; 9- винт; 10 - ручка.

Все рубанки подразделяют на рубанки для строгания плоских поверхностей и для строгания профильных поверхностей.

Рубанок имеет деревянную колодку, нижнюю часть которой называют подошвой.

Для установки ножа и выхода стружки в колодке предусмотрено гнездо - леток. Для попадания срезанной стружки в леток подошва колодки завершается прорезью шириной 5… 9 мм, называемой пролетом.

Узкая прорезь (пролет) колодки позволяет получать гладкую поверхность древесины. Для уменьшения ширины пролета подошву у прорези закрепляют вставкой из твердой древесины. Нож закрепляют в колодке деревянным клином, опирающимся на заплечики летка колодки. Нож плотно и равномерно прижимается к колодке клином, что позволяет получить качественно обработанную поверхность. Ножи рубанков изготовляют из стали У8А или У9А.

Строгание ручным рубанком

Передняя часть колодки имеет деревянный рожок, а задняя часть колодки фуганка - ручку. Колодку и клин рубанка изготовляют из твердолиственных пород (груши, ясеня, клена, граба, бука, белой акации и др.). Колодки рубанка бывают из металла.

Составные части рубанка : а - колодка; б - строгальный нож; в - клин; г - вставка; 1 - заплечики; 2 - щечки; 3 - леток; 4 - ложе; 5 - подошва; 6 - пролет (прорезь); 7 - рукоятка-рожок.

Своевременная и правильно выполненная регулировка ножей электрорубанка позволяет в полном объеме использовать весь потенциал этого великолепного инструмента.

При правильной регулировке ножей электрорубанка можно без особых усилий справиться с большими объемами материала.

Новые модели электрорубанков позволяют без особых усилий справляться с большими объемами материала. Электрорубанком можно делать как черновую, так и финишную, обработку древесины. Некоторые модели электрорубанков позволяют получать настолько хороший результат, что отпадает необходимость в шлифовке поверхности.

Чистота обработанной поверхности напрямую зависит от глубины, на которой проводится строгание. Устанавливается глубина строгания у некоторых моделей с шагом 0,1 мм. Приобретая инструмент нужно обращать особое внимание именно на этот параметр. Вообще, настройка ножей для работы должна всегда проводиться особо тщательно.

Характеристики ножей для электроинструмента

В устройство электрорубанка входит два ножа, которые имеют две режущие поверхности и просто снимаются.

Электрорубанок позволяет качественно обработать поверхность, сохраняя при этом определенные размеры. Но исход работ напрямую зависит от подбора ножей. Нередко при использовании возникает неприятный дефект — поверхность выглядит волнистой. Причина заключается в небольшой разнице по высоте. Проблема решается правильной регулировкой и заменой ножей электрорубанка на спиральные.

В комплект с электроинструментом обычно входит два лезвия. Они изготавливаются чаще всего из высокопрочной закаленной стали. Реже встречаются лезвия из вольфрама. Их заточка производится с помощью специального механизма, в котором закрепляется нож и устанавливается угол заточки.

При покупке ножей необходимо учитывать их безопасность. Чаще всего электроинструменты снабжаются двумя видами защиты:

• защита поверхности, подвергающейся обработке;
• защита пальцев.

Многие электрорубанки имеют защитную пластину, которая при работе закрывая барабан, позволяет обрабатывать поверхность на разной глубине и на любое расстояние.

Механизм регулирования располагается на ручке электрорубанка. Приведение в действие механизма приводит к выдвижению ножей. Глубина регулировки 2 мм.

Ножи электрорубанка затачиваются по тому же принципу, что и для ручного инструмента. Разница заключается только в количестве лезвий. У электрорубанка их два и меняют их только парами. Использование лезвий из одного комплекта позволяет избежать дисбаланса. Нарушение же этого правила приведет к очень низкому качеству обработки и ускоренной поломке инструмента.

Вернуться к оглавлению

Классификация ножей для электроинструмента

Режущие элементы рубанка устанавливаются на вращающемся барабане. Он расположен в специальном пазу и закреплен с помощью гаек. После ослабления гаек можно выдвинуть паз и сменить лезвия. Лезвия являются поворотными, то есть при затуплении одной стороны лезвие можно быстро и легко поменять.

В настоящее время выпускаются лезвия для электрорубанков разной формы:

1. Прямые — для строгания небольших деталей, выборки четвертей.
2. Волнообразные — позволяют имитировать «состаренную» древесину.
3. Закругленные — аккуратно делают переходы между линиями строгания, поэтому используются для работы с широкой поверхностью.

Ножи могут подразделяться на 3 группы в зависимости от их размеров.

Традиционные на 82 мм, также называемые «пластинами». Точные размеры: длина 82 мм, ширина — 5,5 мм, толщина — 1,2 мм. Подходят для большинства импортных моделей рубанков, в том числе Skil, Black&Deccer. Изготавливаются из углеродистой стали. Цена и качество таких ножей зависят от производителя.

Специальные ножи, предназначенные для некоторых моделей инструмента. От «пластин», эти ножи отличаются большей толщиной и шириной, более крепкие. Длина таких ножей — 82 или 102 мм. Благодаря толщине, легко затачиваются.

Ножи, выпускаемые под конкретную модель, например, Rebir. Чаще всего — толстые и широкие (до 110 мм). Имеется отверстие для крепления.

Вернуться к оглавлению

Правила замены и настройки ножей

Правильная установка ножей электрорубанка — залог профессионально чистой обработки. Перед началом работы лучше сделать несколько пробных «заходов», используя заготовку. Затем полученный результат нужно хорошо проверить. Если поверхность после обработки ровная, можно переходить к основной работе. Но зачастую возникают различные дефекты. При строгании иногда возникает дефект, называемый «лестница» — врезание и скошенная поверхность. Возникновение такой проблемы говорит о том, что ножи установлены неправильно.

В первый раз, столкнувшись с этой проблемой, для правильной установки ножей лучше обратиться к человеку, имеющему соответствующий опыт. Если же такой возможности по каким-либо причинам нет, можно попробовать отрегулировать лезвия самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Последовательность технологических шагов при замене и настройке ножей

Электроинструмент в первую очередь нужно обесточить. Несоблюдение этой меры предосторожности чревато получением серьезной травмы. Если рубанок уже использовался достаточно долгое время, необходимо удалить скопившуюся смолу, с помощью смоченной в уайт спирте ватки.

Затем на кромку подошвы нужно положить линейку, чтобы увидеть касаются ли с ней торцы ножей. Если нет касания, то требуется регулировка положения ножей.

На следующем этапе понадобится ключ, который поставляется в комплекте с электроинструментом. С его помощью нужно чуть-чуть ослабить установленные в держателе лезвия. Режущая часть лезвий должна немножко выступать и располагаться параллельно подошве. Обычно выход режущей части плоского ножа не превышает 0,5 мм. При этом шрехбель (или шерхебель) — закругленный нож, служащий для чернового строгания, можно выставить на 1 мм и более.

При работе важно постоянно поворачивать регулировочный винт до тех пор, пока лезвие не встанет на место. Винты, с помощью которых осуществляется поворот, расположены сзади платформы для ножа рубанка.

Затем ножи закрепляются с помощью специального крепежа на верхнюю пластинку.

Ножи сдвигают таким образом, чтобы они устанавливались на одну линию с линейкой, не допуская зазоров. В крайнем случае, нужно оставить небольшой «заступ». Эти меры помогут не допустить разбалансировки элементов.

После окончания регулировки, болты следует затянуть. Одновременно нужно проверить, что они затянуты хорошо. Затем нужно проверить, чтобы ножи не задевали корпус электрорубанка. Для этого нужно легко повернуть барабан.

У новых электрорубанков, как правило, крепежи отрегулированы, но во время работы лезвия часто сбиваются. Если инструментом долгое время не пользовались, проверить состояние ножей нужно до начала работы.

Сразу после настройки не стоит приступать к работе на деталях, которые в дальнейшем предполагается использовать. Лучше проверить работу электрорубанка на ненужной заготовке и при необходимости провести повторную регулировку.

К ножам рубанков винтами стали закреплять так называемые «задние железки» уже достаточно давно (более века назад).

Сейчас почти все, включая многих моих собеседников в Интернете, называют их «стружколомами», так как считается, что это название отражает их предназначение. Мне захотелось в этом разобраться.

Конструкция деревянных рубанков с глубокой горловиной (летком) не позволяет столяру непосредственно посмотреть совместную работу стружколома и ножа. Но это не мешает некоторым авторам подробно и безапелляционно объяснять, как инструментом срезается стружка с заготовки, например: крышка железки «ломает стружку по мере её

подъёма в леток. Так как при этом прочность стружки снижается, она не поднимает волокна древесины перед лезвием, и сколы не образуются».

Я никогда не мог понять этого и решил сам разобраться, что на самом деле происходит при снятии стружки, для чего приобрёл фуганок и цифровой фотоаппарат (современное чудо, которое было, конечно, раньше недоступно). Для ясности картины я отрегулировал фуганок на снятие более толстой стружки, чем обычно. Однако формулировку, которую я подвергаю сомнению, можно применить только к довольно толстой и жёсткой стружке.

Работа стружколома

На фото 3 и 4 виден широкий зазор между передней губкой «ротика» и режущей кромкой ножа (щель для стружки).

Стружколом (фото 4) находится на рас- стоянии около 1,5 мм от режущей кромки. В этом случае нож работает как колун, и образуется скол.

Здесь волокна идут приблизительно под углом 10° к пласти обрабатываемой заготовки. Пройдя меньше миллиметра, стружка разворачивается по часовой стрелке на угол 35° и, прежде чем уйти дальше, ломается, оставляя за собой рваную поверхность.

На обоих фото видно, что независимо от наличия стружколома, стружки ломаются только самим лезвием.

Если же последовать рекомендации и установить стружколом к режущей кромке очень близко, получается другая стружка (фото 7). Тогда волокна не могут подняться, так как прижимаются кончиком стружколома. При этом создаётся серьёзное неудобство - при строжке придётся прикладывать значительно большие усилия, посылая инструмент вперёд, а также возникает вероятность, что стружка будет забиваться между стружколомом и ножом.

При широком «ротике» (фото 3 и 4) скалывание становится причиной вырывов. Однако если волокна не поднимаются, они могут сколоться. На фото 5 и 6 режущая кромка ножа придвинута к передней губке «ротика». При этом подошва рубанка сама прижимает волокна древесины вплоть до соприкосновения их с режущей кромкой, которая работает уже не как колун, а как поистине хирургический инструмент.

Конечно, бывают ситуации, когда важнее производительность обработки, чем изящная поверхность. Тогда узкий «ротик» рубанка может стать недостатком.

Что надо знать о стружколоме рубанка

Стружка может забиваться между плохо закреплённым стружколомом и ножом рубанка. Для проверки обработки зоны контакта стружколома стоит сделать простое приспособление из прижима ножа рубанка и отшлифованной стальной пластины 50×25 мм, чтобы сымитировать реальную рабочую ситуацию (фото 1). Проверить нужно зону контакта у кончика прижима. Если он не ляжет на вершину изгиба стружколома, при настройке смещение ножа винтом регулировки может быть неравномерным.

И последнее замечание. У рубанков, например, торцевых, с меньшим углом резания и ножом, установленным фаской вверх, геометрия ножа такая же, как у рубанков с установкой его фаской вниз. После них остаётся прекрасная поверхность… А ведь в них нет стружколомов!

В данном случае, срезав часть боковой стенки корпуса фуганка, я смог воспользовался цифровым фотоаппаратом, чтобы получить крупные снимки работы двойной железки. Фуганок зафиксирован на опоре, прикреплённой к штативу камеры. Вдоль фуганка обрабатываемая деталь подаётся винтом струбцины.

1. Самодельное приспособление для проверки подгонки стужколома под нагрузкой прижима.
2. Строгая по волокну, режущая кромка аккуратно отделяет волокна, а задняя сторона ножа отжимает их вверх.
3. Строгание против волокон без стружколома. Обратите внимание на деформацию у основания стружки.
4. Строгание против волокон со стружколомом. И в этом случае поверхность рваная, стружка деформируется и изгибается.
5. Строгание против волокон со стружколомом и узкой щелью для стружки («ротиком»).
6. Строгание против волокон без стружколома и очень узкой щелью для стружки.
7. Строгание дубовой заготовки против волокон с очень низкой установкой стружколома.